Informazioni su dimensioni Forca PX ( biscotto lungo ) per adattamento special ET3

[Maxbike]

4 ore fa, markino.82 ha scritto:

Così hai la ruota storta, o meglio non piu in asse

La ruota già non è in asse, ogni modifica è atta a portarla in asse. Quindi credo che anche questa soluzione la riporta in asse.

[markino.82]

6 minuti fa, Maxbike ha scritto:

La ruota già non è in asse, ogni modifica è atta a portarla in asse. Quindi credo che anche questa soluzione la riporta in asse.

Non mi sono spiegato bene, la ruota non é in asse a quella posteriore, ma é in asse parallelo diciamo. Se tu tagli e saldi la forcella ruotando il biscotto, anche se di poco, la ruota (a forcella diritta) non é più parallela a quella posteriore né all'asse del veicolo. Secondo me lavora in modo strano e può portare più fastidi rispetto ad ora

[Maxbike]

5 minuti fa, markino.82 ha scritto:

Non mi sono spiegato bene, la ruota non é in asse a quella posteriore, ma é in asse parallelo diciamo. Se tu tagli e saldi la forcella ruotando il biscotto, anche se di poco, la ruota (a forcella diritta) non é più parallela a quella posteriore né all'asse del veicolo. Secondo me lavora in modo strano e può portare più fastidi rispetto ad ora

No così no, la ruota deve stare in asse parallelo. Non si capisce bene dove Ricky dice di tagliare. Aspettiamo che risponda.

Cmq a fine lavoro ideale è che la ruota sia in asse come originale e sia in asse parallelo con la ruota posteriore e con tutto il resto. Credo che la ruota sia centrale al telaio  e in asse parallelo al telaio.

A questo punto credo che comprerò un biscotto nuovo completo, farò le misure del caso, e lo farò tornire. Così provo a sostituire il biscotto senza smontare la forcella dal telaio, devo vedere se esitone estrattori attrezzi per smontaggio e rimontaggio da fare in loco senza pressa idraulica, così lo faccio direttamente con la forcella montata sotto la vespa.

Cmq ho visto che ci sono dei biscotti fatti al cnc, se non sbaglio per zip, credo che si possa fare un biscotto sempre al cnc disassato di quando ci serve per non fresare nulla ed avere diciamo un kit modifica pronto.

[Coimbra]

@Maxbike, se accetti un consiglio da una persona che ci è già passata l'unica soluzione che hai è quella di fresare e tornire ti spiego il perché ( io ho una small frame considera che quanto ti dico vale per quella ma credo sia estendibile anche alla tua )

1- tagliare e saldare ( quindi sull' asse obliquo se non ho capito male) comporta anche che tu modifichi l'attacco ammortizzatore come minimo perché cambino geometrie e assetti di cui devi tenere conto

2- io avevo modificato tutta la parte sopra tagliato etc etc quando sono andato a montare il cerchio SiP ero fuori di 9mm con il cerchio originale il disassamneto diminuiva  a 5 mm ma era visibile  quindi informandomi l'unica soluzione era :

A- smontare tutto il Biscotto dalla forca e ancora dopo il perno ruota - per quest'operazione ti serve una pressa assiale 

B - fresare il biscotto dei mm del disassamneto

C -Tornire il perno ruota scorciandolo della stessa misura della fresatura ( le battute dei cuscini comandano il posizionamento del mozzo e quindi ll'asse ruota )

D- facendo questo spostamento devi verificare la pinza che monti probabilmente e anche questa deve essere diciamo " molata " tipo la SiP potrebbe necessitare di una limata sull'intero 

E- potresti non poter montare qualche 90/90 perché il tubo PX ha diametro maggiore rispetto al PK o Special e recuperando l'allineamento riduci lo spazio che serve al pneumatico per girare senza contatto.

Considera che per fare un bel lavoro hai bisogni di fresa, tornio, pressa e non dubito sulla tua esperienza , ma se non hai tutti queste condizioni e qualcun altro deve fare il lavoro, recuperare il disassamento di pochi mm ti costa quanto comprare un forca modificata nuova nn px .

Aggiungo che ti devi scordare ( nn so se VMC ha mantenuto il rapporto denti ingranaggio / tachimetro) di utilizzare il suo tachimetro originale e se vuoi leggere la velocità devi comprare un SIP o costruire al tornio un'ingranaggio apposta senza fine ).

Io che sono una "sega" e i 9 mm non mi piacevano ho comprato un forca PK rush modificata , ti garantisco preventivo in mano che ho speso poco di più che far fare tutte le modifiche in quanto è stato necessario solo tagliare/saldare nn lavorazioni meccaniche di precisione) . La forca PX modificata e con i mm di disallineamento è sullo scaffale altrimenti l'avrei segata in 2 dopo tutto quello che ci abbiamo lavorato.

 

Come detto è la mia esperienza sicuramente qualcuno più bravo e con più attrezzature nel forum avrebbe ottenuto dei risultati più apprezzabili.

Spero ti possa essere utile 

Ciao

 

 

 

[markino.82]

4 minuti fa, Coimbra ha scritto:

@Maxbike, se accetti un consiglio da una persona che ci è già passata l'unica soluzione che hai è quella di fresare e tornire ti spiego il perché ( io ho una small frame considera che quanto ti dico vale per quella ma credo sia estendibile anche alla tua )

1- tagliare e saldare ( quindi sull' asse obliquo se non ho capito male) comporta anche che tu modifichi l'attacco ammortizzatore come minimo perché cambino geometrie e assetti di cui devi tenere conto

2- io avevo modificato tutta la parte sopra tagliato etc etc quando sono andato a montare il cerchio SiP ero fuori di 9mm con il cerchio originale il disassamneto diminuiva  a 5 mm ma era visibile  quindi informandomi l'unica soluzione era :

A- smontare tutto il Biscotto dalla forca e ancora dopo il perno ruota - per quest'operazione ti serve una pressa assiale 

B - fresare il biscotto dei mm del disassamneto

C -Tornire il perno ruota scorciandolo della stessa misura della fresatura ( le battute dei cuscini comandano il posizionamento del mozzo e quindi ll'asse ruota )

D- facendo questo spostamento devi verificare la pinza che monti probabilmente e anche questa deve essere diciamo " molata " tipo la SiP potrebbe necessitare di una limata sull'intero 

E- potresti non poter montare qualche 90/90 perché il tubo PX ha diametro maggiore rispetto al PK o Special e recuperando l'allineamento riduci lo spazio che serve al pneumatico per girare senza contatto.

Considera che per fare un bel lavoro hai bisogni di fresa, tornio, pressa e non dubito sulla tua esperienza , ma se non hai tutti queste condizioni e qualcun altro deve fare il lavoro, recuperare il disassamento di pochi mm ti costa quanto comprare un forca modificata nuova nn px .

Aggiungo che ti devi scordare ( nn so se VMC ha mantenuto il rapporto denti ingranaggio / tachimetro) di utilizzare il suo tachimetro originale e se vuoi leggere la velocità devi comprare un SIP o costruire al tornio un'ingranaggio apposta senza fine ).

Io che sono una "sega" e i 9 mm non mi piacevano ho comprato un forca PK rush modificata , ti garantisco preventivo in mano che ho speso poco di più che far fare tutte le modifiche in quanto è stato necessario solo tagliare/saldare nn lavorazioni meccaniche di precisione) . La forca PX modificata e con i mm di disallineamento è sullo scaffale altrimenti l'avrei segata in 2 dopo tutto quello che ci abbiamo lavorato.

 

Come detto è la mia esperienza sicuramente qualcuno più bravo e con più attrezzature nel forum avrebbe ottenuto dei risultati più apprezzabili.

Spero ti possa essere utile 

Ciao

 

 

 

Concordo in pieno, però anche la pk resta disassata di qualche mm. Puoi recuperare qualcosa con i lavori che hai detto (3-4 mm max) perché sei vincolato anche dal disco, che oltre andrebbe a toccare il biscotto. Escludo però che si possa fare con la forcella montata, anche perché spesso andare a togliere il perno oscillante é molto difficoltoso anche con la pressa, bisogna scaldare parecchio col cannello, perché se é ossidato non esce manco morto.

[Riky]

3 ore fa, Maxbike ha scritto:

Scusa, non ho capito in che punto suggerisci di tagliare e saldare. Ho allegato una foto della forcella, rieci a indicare sulla foto ?

Questa è una forcella tipo zip/et2.

Stiamo parlando di forcella pk xl che è praticamente come le px per quanto riguarda il disassamento. 

Quello che intendo io e molto più semplice a farlo che a spiegare.

In foto vi lascio la prima che ho fatto per un px.

Ore le accorcio di qualche cm e allora taglio il tubo sopra la saldatura dell'occhiello di fissaggio del braccio oscillante. 

Una volta tolto il pezzo di tubo in più, metto un tondo di rinforzo dentro ai due monconi e saldo tutto spostato di 1mm. 

Serve farsi una maschera per saldare tutto in asse ma non è nulla di difficile 

 

Edited July 11 by Riky

[Maxbike]

8 ore fa, markino.82 ha scritto:

Concordo in pieno, però anche la pk resta disassata di qualche mm. Puoi recuperare qualcosa con i lavori che hai detto (3-4 mm max) perché sei vincolato anche dal disco, che oltre andrebbe a toccare il biscotto. Escludo però che si possa fare con la forcella montata, anche perché spesso andare a togliere il perno oscillante é molto difficoltoso anche con la pressa, bisogna scaldare parecchio col cannello, perché se é ossidato non esce manco morto.

Non le competenze per saldare, ma mi da una sensazione si poca sicurezza, preferisco frenare.

Scusate, ma se si fresa il biscotto dei mm che serve, il disco non andrà mai a toccare, perché si sposta anche l'attacco pinza dei stessi mm in battuta

[markino.82]

10 ore fa, Maxbike ha scritto:

Non le competenze per saldare, ma mi da una sensazione si poca sicurezza, preferisco frenare.

Scusate, ma se si fresa il biscotto dei mm che serve, il disco non andrà mai a toccare, perché si sposta anche l'attacco pinza dei stessi mm in battuta

Certo, abbassando la battuta del porta pinza si sposta tutto (e devi adeguare anche il perno, di conseguenza si sposta tutto, porta mozzo, disco...), ma guarda la distanza del disco dal braccetto, sono pochi mm, e li non lo puoi abbassare perché c'è il perno con le gabbie a rulli, o magari lo abbassi di un mm, ma non di più, bisognerebbe verificare, comunque quei 3-4 mm mi sa che sono anche sufficienti a centrare la ruota

Edited July 12 by markino.82

[McKenzie]

In effetti se si ha una dima per allineare il tutto tagliare e ruotare leggermente può essere una buona soluzione, anche perché tagliare serve egualmente per accorciare sotto e riportare le altezze corrette con ammortizzatori più corti.

 

Poi per carità si può discutere sul fatto che va fuori asse leggermente il supporto superiore dell'ammortizzatore, che il parafango andrà adattato, che a riposo l'interasse fra le due ruote sarà di poco inferiore...

 

Come già fatto notare se si prova a rientrare fresando c'è il vincolo del disco che tocca e della gomma altrettanto.

 

 

[Maxbike]

4 ore fa, McKenzie ha scritto:

In effetti se si ha una dima per allineare il tutto tagliare e ruotare leggermente può essere una buona soluzione, anche perché tagliare serve egualmente per accorciare sotto e riportare le altezze corrette con ammortizzatori più corti.

 

Poi per carità si può discutere sul fatto che va fuori asse leggermente il supporto superiore dell'ammortizzatore, che il parafango andrà adattato, che a riposo l'interasse fra le due ruote sarà di poco inferiore...

 

Come già fatto notare se si prova a rientrare fresando c'è il vincolo del disco che tocca e della gomma altrettanto.

 

 

Perché sul PX va bene? Qual'è la differenza tra PX e PK ?

[McKenzie]

La differenza dovrebbe essere nelle altezze e nel tubo forcella più grosso

[Riky]

1 ora fa, McKenzie ha scritto:

La differenza dovrebbe essere nelle altezze e nel tubo forcella più grosso

Le differenze sono nella lunghezza del tubo che va nel telaio e la lunghezza di quello che va al braccio oscillante e nella fusione in alluminio che sostiene il parafango. Il resto è tutto uguale

Edited July 12 by Riky

[Riky]

22 ore fa, Maxbike ha scritto:

Non le competenze per saldare, ma mi da una sensazione si poca sicurezza, preferisco frenare.

Scusate, ma se si fresa il biscotto dei mm che serve, il disco non andrà mai a toccare, perché si sposta anche l'attacco pinza dei stessi mm in battuta

Io per lavoro ho saldato abbastanza e un pódi esperienza me la sono fatta. Ad ogni modo se ti affidi a chi sa fare problemi a fare come faccio io non ce ne sono. Anzi la parte saldata con dentro un perno di rinforzo diventa anche più resistente del semplice tubo. 

Come ti hanno fatto presente anche altri fresare il braccio oscillante è possibile ma va anche spostato l'asse ruota pressandolo verso fuori.

L'asse si può pressare fuori ma attenzione al fatto che la parte che si fa uscire verso destra è quella con i dentini che fanno presa sulla fusione del braccio oscillante. 

 

 

[Maxbike]

7 ore fa, McKenzie ha scritto:

La differenza dovrebbe essere nelle altezze e nel tubo forcella più grosso

Quindi le forcelle che sono in asse sulle small, a parte gli altri problemi di taglia cuci,  quali sono ? Quella dello ZIP e quella del PX ?

[Riky]

7 ore fa, Maxbike ha scritto:

Quindi le forcelle che sono in asse sulle small, a parte gli altri problemi di taglia cuci,  quali sono ? Quella dello ZIP e quella del PX ?

Zip primo modello, et2/et4 senza modifiche alla parte sotto del tubo e la forca originale del 50. 

Tutte le pk e px sono fuori centro

Edited July 13 by Riky

[therich1990]

I produttori dovrebbero fare una forcella completa per special/et3 con mozzo e disco, andrebbe a ruba 

Edited July 13 by therich1990

[Maxbike]

1 ora fa, Riky ha scritto:

Zip primo modello, et2/et4 senza modifiche alla parte sotto del tubo e la forca originale del 50. 

Tutte le pk e px sono fuori centro

Solo che hai ammortizzatore/cerchio al lato opposto e devi usare il cerchio ruota loro. Giusto?

Ma la forca PK montata su special/et3 con il mozzo PX , e la vespa nativa PK o HP montata con il mozzo PX , sta fuori asse dei stessi mm ? O tra i 2 modelli di vespa il fuori asse cambia di misura ? 

[Riky]

6 ore fa, Maxbike ha scritto:

Solo che hai ammortizzatore/cerchio al lato opposto e devi usare il cerchio ruota loro. Giusto?

Ma la forca PK montata su special/et3 con il mozzo PX , e la vespa nativa PK o HP montata con il mozzo PX , sta fuori asse dei stessi mm ? O tra i 2 modelli di vespa il fuori asse cambia di misura ? 

Le forcelle zip e simili montate con il suo cerchio hanno la ruota in centro. Su forca zip si può montare il finto tamburo vmc con il cerchio vespa per avere un look originale e la gomma centrata. 

 

Come ho già fatto notare nei messaggi precedenti,  le forcelle pk px sono disassate. 

E il disassamento non può cambiare in base al telaio su cui le monti perché i telai hanno per forza di cose il canotto di sterzo in linea con la mezzeria del telaio. 

[Maxbike]

https://www.dexter-racing.it/product-page/kit-freno-a-disco-vespa-pk-hp-e-px

 

Questo prodotto dicono non occorrono modifiche, possibile è allineato sia per PK che per PX ? Sembra mozzo quartz...

non è disassato ?

Il 13/07/2024 at 15:33, Riky ha scritto:

Le forcelle zip e simili montate con il suo cerchio hanno la ruota in centro. Su forca zip si può montare il finto tamburo vmc con il cerchio vespa per avere un look originale e la gomma centrata. 

 

Come ho già fatto notare nei messaggi precedenti,  le forcelle pk px sono disassate. 

E il disassamento non può cambiare in base al telaio su cui le monti perché i telai hanno per forza di cose il canotto di sterzo in linea con la mezzeria del telaio. 

 

[Riky]

1 ora fa, Maxbike ha scritto:

https://www.dexter-racing.it/product-page/kit-freno-a-disco-vespa-pk-hp-e-px

 

Questo prodotto dicono non occorrono modifiche, possibile è allineato sia per PK che per PX ? Sembra mozzo quartz...

non è disassato ?

 

Non cambia nulla è disassato pure il quarz. Anni fa ho provato pure questo.