fftech_3d Posted May 12, 2020 Share Posted May 12, 2020 (edited) Salve ragazzi! ☺️ Provengo dal mondo elaborazioni smallframe e sono un po' allo scuro sul mondo large.. Il mio intento è quello di preparareun motore per utilizzo cittadino, strade extraurbane e autostrada.. Faccio circa 10km di autostrada ogni giorno, in più utilizzo la vespa per raduni e lunghe distanze. Quindi vorrei un motore abbastanza coppioso senza che stia ad alti regimi a 90km/h. Mi interesserebbe mantenere una velocità di crociera intorno ai 80/90 km/h col motore non troppo in tiro. Inoltre è di vitale importanza mantenere il miscelatore.. La mia configurazione è la seguente: 177 polini ghisa 6t; Carburatore SI24 con mix; Cambio originale; Frizione 7 molle + anello di rinforzo; Marmitta polini original con tubetto da 20mm; Testata totalmente artigianale; Accensione originale volano con ghiera; Rapporti 23/65 denti elicoidali del px 200; Carter raccordati; Albero motore anticipato Jasil C57 biella 110; Valvola leggermente aperta; Volano elestart leggermente alleggerito. Sono allo scuro riguardo le fasi da adottare per l albero, di sicuro anticiperei ed eviterei un grande ritardo per evitare imbrodamenti o innalzamento della curva di coppia. Per quanto riguarda la testa sto disegnando il sotto-testa con cupola troncoconica, avrà un rdc intorno a 11:1 e 1,5mm di squish. Misurando le fasi (con il vecchio albero con biella standard) del cilindro ho riscontrato queste misurazioni: Scarico 168°; Primari 126°; Secondari 110°. Con la biella da 110 le fasi si abbassano leggermente e vorrei portare lo scarico intorno ai 172° e mantenere la stessa fasatura per i travasi Il mio dubbio rimane sul rapporto di compressione (non so se aumentarlo leggermente) dato che con la biella più lunga diminuisce il rapporto di compressione effettivo. Non vorrei esagerare portando il cilindro a temperature eccessive. Che ne pensate di questa configurazione? Ogni consiglio è ben accetto ☺️ Di seguito allego le foto dei lavori finora effettuati. Edited May 12, 2020 by fftech_3d Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 12, 2020 Share Posted May 12, 2020 Sembra interessante, io non so consigliarti gran che purtroppo... Probabilmente puoi dare più ritardo di quel che pensi e come anticipo vedi a occhio di dare un po' di incrocio... Per il rapporto di compressione devi vedere anche se poi l'autostrada la farai tutta a manetta per cui non esageri e ti tieni con un valore basso o se quello che hai pensato è il giusto compromesso e probabilmente lo è anche se di 177 non ne so, quindi non posso dirti gran che nemmeno sulla rapportatura che vuoi usare. La frizione a 7 molle del 200 su motori modesti tiene bene, hai fatto bene a metterci l'anello (controlla che giri libero con il coperchio frizione montato) altrimenti limi un pochino la nervatura che ha... fai attenzione a non avere la frizione puntata perchè sulle px quando si consuma in teoria viene in fuori e potrebbe cominciare a slittare se resta puntata... non montare molle extradure che non servono e con la guaina giusta avrai una frizione morbidissima. Accortezza da quel che ho visto è quella di avere gli infradischi leggermente imbarcati ovvero un po' a cono fra parte interna ed esterna e questo fa in modo che con la frizione compressa stanno dritti e non slitta, mentre a frizione aperta va fatta attenzione a non farlo troppo perchè potrebbe trascinare, ma previene il fastidioso fatto del pendere tutto in un colpo dando come uno scatto in partenza (cosa molto più accentuata se si hanno molle dure). Occhio ai passaggi pe l'olio perchè la frizione gira forte e centrifuga bene l'olio verso l'esterno. Quindi puoi usare un nomale kit dischi, ma olio buono così che non avrai problemi. Molto altro non so... ho imparato un po' ad allineare il cambio con dei falsi montaggi e se vuoi posso spiegarti un po' la cosa, ma dipende anche da che albero ruota utilizzi... Come parastrappi il kit polini è economico e sembra andare benone. Montare il dado DRT per la frizione agevola se non hai il suo attrezzo specifico... Visto l'uso che ne fai un volano tanto leggero non ti serve piuttosto bilancialo al meglio... L'albero poi se puoi curare un po' il bilanciamento per farlo vibrare poco anche meglio. Il kit di rinforzo sul selettore visto che hai il tornio in pratica è un mini cilindretto da inserire attorno al perno a vite che tiene in posizione il leveraggio con la molla, spesso prende gioco sul perno e mettendoci un cilindretto forato del diametro del perno pe poi dae un puntino di saldatura aiuta proprio pechè il perno non agisce sui 2 lamierini ma su tutta la superficie. Certo un ricambio costa molto poco e dura parecchio prima di usurarsi. Col miscelatore controlla che il pompante sia ok, vedi se la levetta agisce su tutta la sua corsa o se va un pochino modificata, controlla accuatamente che la scatola del carburatore sia in piano e che il carburatore stesso lo sia in modo che con le guarnizioni giuste passa l'olio del miscelatore e non hai perdite di nessun tipo. Io ti direi di tenere scatola e filtro originali se non ti serve gran che in modo che col classico kit di getti bgm trovi facile la carburazione, tenendo ghigliottina originale e colonna del minimo originali... se non li ha trovi che si fanno dei fori sul filtro nella parte che sta sopra i getti del carburatore 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dany59 Posted May 12, 2020 Share Posted May 12, 2020 Che 4rta monti la 35 o la 36 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 11 ore fa, McKenzie ha scritto: Sembra interessante, io non so consigliarti gran che purtroppo... Probabilmente puoi dare più ritardo di quel che pensi e come anticipo vedi a occhio di dare un po' di incrocio... Per il rapporto di compressione devi vedere anche se poi l'autostrada la farai tutta a manetta per cui non esageri e ti tieni con un valore basso o se quello che hai pensato è il giusto compromesso e probabilmente lo è anche se di 177 non ne so, quindi non posso dirti gran che nemmeno sulla rapportatura che vuoi usare. La frizione a 7 molle del 200 su motori modesti tiene bene, hai fatto bene a metterci l'anello (controlla che giri libero con il coperchio frizione montato) altrimenti limi un pochino la nervatura che ha... fai attenzione a non avere la frizione puntata perchè sulle px quando si consuma in teoria viene in fuori e potrebbe cominciare a slittare se resta puntata... non montare molle extradure che non servono e con la guaina giusta avrai una frizione morbidissima. Accortezza da quel che ho visto è quella di avere gli infradischi leggermente imbarcati ovvero un po' a cono fra parte interna ed esterna e questo fa in modo che con la frizione compressa stanno dritti e non slitta, mentre a frizione aperta va fatta attenzione a non farlo troppo perchè potrebbe trascinare, ma previene il fastidioso fatto del pendere tutto in un colpo dando come uno scatto in partenza (cosa molto più accentuata se si hanno molle dure). Occhio ai passaggi pe l'olio perchè la frizione gira forte e centrifuga bene l'olio verso l'esterno. Quindi puoi usare un nomale kit dischi, ma olio buono così che non avrai problemi. Molto altro non so... ho imparato un po' ad allineare il cambio con dei falsi montaggi e se vuoi posso spiegarti un po' la cosa, ma dipende anche da che albero ruota utilizzi... Come parastrappi il kit polini è economico e sembra andare benone. Montare il dado DRT per la frizione agevola se non hai il suo attrezzo specifico... Visto l'uso che ne fai un volano tanto leggero non ti serve piuttosto bilancialo al meglio... L'albero poi se puoi curare un po' il bilanciamento per farlo vibrare poco anche meglio. Il kit di rinforzo sul selettore visto che hai il tornio in pratica è un mini cilindretto da inserire attorno al perno a vite che tiene in posizione il leveraggio con la molla, spesso prende gioco sul perno e mettendoci un cilindretto forato del diametro del perno pe poi dae un puntino di saldatura aiuta proprio pechè il perno non agisce sui 2 lamierini ma su tutta la superficie. Certo un ricambio costa molto poco e dura parecchio prima di usurarsi. Col miscelatore controlla che il pompante sia ok, vedi se la levetta agisce su tutta la sua corsa o se va un pochino modificata, controlla accuatamente che la scatola del carburatore sia in piano e che il carburatore stesso lo sia in modo che con le guarnizioni giuste passa l'olio del miscelatore e non hai perdite di nessun tipo. Io ti direi di tenere scatola e filtro originali se non ti serve gran che in modo che col classico kit di getti bgm trovi facile la carburazione, tenendo ghigliottina originale e colonna del minimo originali... se non li ha trovi che si fanno dei fori sul filtro nella parte che sta sopra i getti del carburatore Tantissime informazioni preziose! ☺️ Ti ringrazio per la risposta così lunga ed esaustiva... Diciamo che la mia preoccupazione principale è che abitando in sicilia, quindi con temperature piuttosto alte tutto l'anno ho il terrore della scaldata.. Il problema è accentuato dal fatto che farò autostrada con velocità abbastanza elevate.. Da qui viene la mia scelta della biella lunga, per ridurre (seppur per poco) la spinta laterale lato scarico, che però abbassa di certo il rapporto di compressione effettivo. Cosa accentuata dal fatto che alzerò la fase di scarico, da qui viene l'idea di alzare un pò piu del normale il rapporto di compressione, ma non vorrei esagerare. La testata infatti sarà a candela centrale, con cupola troncoconica e guarnizione in rame alettata. Spero che basti... La frizione che ho montato adesso è provvisoria, è stata montata solamente per capire se tutto scorreva bene, ed effetivamente sembra che i dischi a frizione aperta scorrano bene.. Non ho ben capito il discorso degli infradischi.. praticamente devono essere bombati? Quindi metterli possibilmente sulla pressa e agire in modo da farli diventare leggermente conici? Per i passaggi dell' olio intendi l'interstizio presente tra il materiale d'attrito dei dischi? Io ho forato i piattelli delle molle per far entrare più olio (ho visto fare cosi nei vari forum). Per allineamento del cambio intendi lo spessoraggio che viene effettuato anche nelle small? Quindi via di spessimetro e si verifica il gioco assiale? La differenza sta però nel fatto che nelle small la crociera resta in posizione sull'asse stesso mentre sulle large no.. quindi non saprei come agire.. Per quanto riguarda il selettore devo dare un'occhiata.. non sapevo di questa criticità, ma avendo il tornio non dovrebbero esserci problemi. L'albero motore si presenta molto bene esteticamente, è abbastanza rifinito e lucido, provvedo a togliere l'anello per montare sul carter 125/150 e controllo la bilanciatura... pensavo di bilanciarlo a ore 12 come ho visto fare nei vari forum. Per quanto riguarda il miscelatore ho gia provveduto a molare un pochino il braccio per aprire completamente. Il "problema" sta nell'ingranaggio stesso i quanto ha la parte finale della posta in piano, ovvero non inclinata come il resto dell'ingranaggio.. Non so se cambiarlo con quello del 200 o se magari si può agire su qualche regolazione per aumentare la portata dell'olio. Questo è un dilemma che mi pongo da un bel pò e mi mette abbastanza ansia 😬. Per il filtro dell'aria ho visto che alcuni cambiano la retina con una meno fitta.. Mi piacerebbe fare un lavoro del genere magari anche aumentando l'altezza del filtro stessa replicando quello del T5 (anche se non ho le misure) e magari alzare un pò il coperchio mettendo uno spessore stampato in 3D. Il problema è che non ho esperienze sui SI.. Ho sempre avuto carburatori classici.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 11 ore fa, Dany59 ha scritto: Che 4rta monti la 35 o la 36 ? Essendo un motore 150 dovrebbe avere la 4° da 35 denti.. ma per sicurezza controllo più tardi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Intanto riporto qualche lavoretto fatto finora 😎 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 Ciao.... Se fai tutto con criterio , come mi sembra di vedere , per il tipo di uso che ne devi fare ti consiglio di montare la 23/64 con 4a originale....avrai un po' di salto 3a-4a ma in autostrada sara' perfetta ed andrai via intorno ai 100km/h effettivi senza problemi e consumando nulla... (io sto sui 25 al lt , con una configurazione simile alla tua) L'albero , C57 B110 e' del px200? Se si , barena i carter e mantieni la larghezza della spalla....allarghi bene la valvola senza modificarla in lunghezza e ti ritrovi perfetto per il 24 , ma con un ottimo time-area....fase di aspirazione cerca di anticipare piu' che puoi (andando a lavorare l'albero sopra allo spinotto ma senza affondare troppo per non indebolire...) senza andare indietro con la valvola arrivando intorno a 120-125....ritardo fai pure 65-68.... Prima di alzare lo scarico , provalo fasato standard.... Ciao 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 12 minuti fa, solovalvola ha scritto: Ciao.... Se fai tutto con criterio , come mi sembra di vedere , per il tipo di uso che ne devi fare ti consiglio di montare la 23/64 con 4a originale....avrai un po' di salto 3a-4a ma in autostrada sara' perfetta ed andrai via intorno ai 100km/h effettivi senza problemi e consumando nulla... (io sto sui 25 al lt , con una configurazione simile alla tua) L'albero , C57 B110 e' del px200? Se si , barena i carter e mantieni la larghezza della spalla....allarghi bene la valvola senza modificarla in lunghezza e ti ritrovi perfetto per il 24 , ma con un ottimo time-area....fase di aspirazione cerca di anticipare piu' che puoi (andando a lavorare l'albero sopra allo spinotto ma senza affondare troppo per non indebolire...) senza andare indietro con la valvola arrivando intorno a 120-125....ritardo fai pure 65-68.... Prima di alzare lo scarico , provalo fasato standard.... Ciao Ciao, l'albero è per px 200.. volevo evitare di barenare il carter sia per il costo in rettifica, sia perche non volevo rovinare il carter per un eventuale elaborazione originale. LA cosa mi ha sempre tentato, infatti inizialmente volevo fare cosi.. Per quanto riguarda la fasatura del cilindro avevo pensato di alzare un po' per il fatto che la fase di scaricon con la biella da 110 si abbassa leggermente e mi sembra gia bassa da originale.. Il mio scopo era quello di mantenere il cilindro più fresco possibile. Dici che alzando lo scarico a 170° si sposta troppo in alto la coppia? Inoltre avevo pensato di allargare leggermente lo scarico. Per i travasi alla base meglio lasciarli originali? Per i rapporti ho gia preso i 23/65 della 200.. vorrei evitare di cambiarli Per qunto riguarda le fasi dell'albero devo verificare che fasi ha gia da originale dato che è gia anticipato, nel pomeriggio verifico.. Grazie per i consigli! ☺️ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Ah dimenticavo... La valvola è rovinata, quindi la sto rifacendo con lo stucco epossidico proprio per evitare saldatura e barenatura (costosa e pericolosa per i carter a parer mio..). Ho visto in giro che molti hanno optato per questa soluzione... spero che funzioni 😕 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 1 ora fa, fftech_3d ha scritto: Ah dimenticavo... La valvola è rovinata, quindi la sto rifacendo con lo stucco epossidico proprio per evitare saldatura e barenatura (costosa e pericolosa per i carter a parer mio..). Ho visto in giro che molti hanno optato per questa soluzione... spero che funzioni 😕 Ti auguro che tenga... se puoi verifica con uno spessimetro poi la eale tolleranza che hai con la spalla dell'albero e se iesci a tenrti basso è anche meglio. Cmq molto probabilmente visto che usi un SI24 usare la spalla del 200 è la cosa migliore da fare perchè puoi avere più larghezza e fare un bel passaggio in aspirazione raccordandoti bene alla scatola del carburatore. Pensaci su... ma prestazionalmente poi dopo hai un'ottima base. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 2 ore fa, fftech_3d ha scritto: Intanto riporto qualche lavoretto fatto finora 😎 Vuoi mettere un serbatoietto per i vapori? credo in pista fosse richiesto, ma non so se serva a qualcosa sinceramente Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 6 minuti fa, McKenzie ha scritto: Ti auguro che tenga... se puoi verifica con uno spessimetro poi la eale tolleranza che hai con la spalla dell'albero e se iesci a tenrti basso è anche meglio. Cmq molto probabilmente visto che usi un SI24 usare la spalla del 200 è la cosa migliore da fare perchè puoi avere più larghezza e fare un bel passaggio in aspirazione raccordandoti bene alla scatola del carburatore. Pensaci su... ma prestazionalmente poi dopo hai un'ottima base. Dici che si sente molto la differenza? Volevo evitare questo lavoro ma se comporta sostanziali incrementi potrei ripensarci.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Nono semplicemente voglio mettere i tubetti di scolo dei vapori, anche nel carburatore, per evitare di sporcare il carter... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 2 ore fa, fftech_3d ha scritto: Diciamo che la mia preoccupazione principale è che abitando in sicilia, quindi con temperature piuttosto alte tutto l'anno ho il terrore della scaldata.. Il problema è accentuato dal fatto che farò autostrada con velocità abbastanza elevate.. Da qui viene la mia scelta della biella lunga, per ridurre (seppur per poco) la spinta laterale lato scarico, che però abbassa di certo il rapporto di compressione effettivo. Cosa accentuata dal fatto che alzerò la fase di scarico, da qui viene l'idea di alzare un pò piu del normale il rapporto di compressione, ma non vorrei esagerare. La testata infatti sarà a candela centrale, con cupola troncoconica e guarnizione in rame alettata. Spero che basti... La guarnizione in rame non è che sia necessaria per forza... la usi appunto per colmare il gap in alto se vai un po' le fasi visto che hai la biella più lunga e farai una basetta sotto.. se iesci a fare un centraggio alla testa e magari metterci un oring come sulle teste malossi poi dopo sei sicuro che non sfiaterà. Piuttosto se ci pensi i motori originali hanno bassi rapporti di compressione e squish molto molto alti per cui girano anche con anticipo abbastanza elevato, a mio avviso se fai la testa bene con uno squish basso e non esagei molto con il apporto di compressione e di conseguenza poi ti regoli bene con l'anticipo dell'accensione avrai un motore che magari non daà il massimo delle prestazioni ma non scalda e resta molto affidabile. Cita La frizione che ho montato adesso è provvisoria, è stata montata solamente per capire se tutto scorreva bene, ed effetivamente sembra che i dischi a frizione aperta scorrano bene.. Non ho ben capito il discorso degli infradischi.. praticamente devono essere bombati? Quindi metterli possibilmente sulla pressa e agire in modo da farli diventare leggermente conici? Per i passaggi dell' olio intendi l'interstizio presente tra il materiale d'attrito dei dischi? Io ho forato i piattelli delle molle per far entrare più olio (ho visto fare cosi nei vari forum). Esattamente gli infradischi non perfettamente planari aiutano molto... certo stai poco a sistemarli o cambiarli dopo che hai provato la vespa, che magari senza eccesivo carico delle molle va già bene così. L'olio in genere viene portato verso la frizione dal raccogliolio in plastica e dovrebbe passare dal centro della frizione tramite i passaggi dei vari dischi che hanno dei fori Cita Per allineamento del cambio intendi lo spessoraggio che viene effettuato anche nelle small? Quindi via di spessimetro e si verifica il gioco assiale? La differenza sta però nel fatto che nelle small la crociera resta in posizione sull'asse stesso mentre sulle large no.. quindi non saprei come agire.. Con il motore smontato puoi fare delle cose: Se hai l'albero ruota con la battuta dell'inganaggio piccolo in genere ha il seger solo sul lato esterno e ci va il rasamento solo per controllare il gioco, ma puoi vedere se la crociera "cade" nei punti giusti. In pratica colori con un pennarello la parte dell'asse ruota dove vanno gli ingranaggi e poi li fai scorrere a mano tutti nella loro posizione in modo che tolgono il colore dove girano... poi vedi con ogni ingranaggio come è posizionata la battuta rispetto al segno che lascia. In fine monti la crociera corrretta per il tipo di ingranaggio ed asse ruota e se serve la rondellina di spessore sull'asse che la comanda, con una guanizione pulita se senza ingranaggi e primaia chiudi i carter puntandoli con un paio di dadi e monti esternamente il preselettore. Poi lato frizione riesci a guardare dentro il carter con una luce ed uno specchietto in caso e posizioni la crociea in ogni marcia verificando come "cade" rispetto ai segni lasciati dagli ingranaggi sull'asse ruota... in questo modo vedi anche la posizione di folle e puoi valutare se serve montare una guarnizione in più o uno spessore fra carter e preselettore nel caso devi stare più esterno o un rasamento più spesso fra crociera ed asse su cui si avvita nel caso che devi stare più interno... Ovviamente nel tutto la guanizione motore e quella del preselettore ha un' infulenza e così ti centri al meglio possibile. Cita Per quanto riguarda il selettore devo dare un'occhiata.. non sapevo di questa criticità, ma avendo il tornio non dovrebbero esserci problemi. Non è una grossa criticità ed appunto a me è stato fatto notare il costo esiguo di un ricambio e la durata relativemente alta per cui compare la modifica risulta anti economico... ma visto che ti fai piccole cose stai poco a relizzarlo sul tuo originale se fosse danneggiato: l'originale ha i 2 fori e ruota sulla vitina... Quello modificato ha un cilindretto saldato Cita L'albero motore si presenta molto bene esteticamente, è abbastanza rifinito e lucido, provvedo a togliere l'anello per montare sul carter 125/150 e controllo la bilanciatura... pensavo di bilanciarlo a ore 12 come ho visto fare nei vari forum. Ecco appunto se puoi mantieni la spalla larga e barena il carter, per il bilanciamento non so aiutarti probabilmente riportarlo come in origine ed asportare poco materiale con un po' di cognizione quando si fa la fase aiuta molto Cita Per quanto riguarda il miscelatore ho gia provveduto a molare un pochino il braccio per aprire completamente. Il "problema" sta nell'ingranaggio stesso i quanto ha la parte finale della posta in piano, ovvero non inclinata come il resto dell'ingranaggio.. Non so se cambiarlo con quello del 200 o se magari si può agire su qualche regolazione per aumentare la portata dell'olio. Questo è un dilemma che mi pongo da un bel pò e mi mette abbastanza ansia 😬. La pompa olio del 200 credo sia diversa e soprattutto il pompante nuovo costa una cifra enorme... se tutti i pezzi tuoi sono in buono stato e la leva agisce almeno fino alla fine della rampa non dovresti aver problemi, ci metti le guarnizioni nuove, controlli che sia tutto ok ed in piano e magari lo riempi con dell'olio quando rimonti, ho provato soffiando nel condotto di carico con uno straccio e la classica pistola ad aria l'olio scorre facilmente e appena esce dal raccordo filettato sai che non hai bolle e puoi stringerlo... Poi verifichi senza filtro se butta olio dal foellino sopra alla ghigliottina, in genere si vede che fa come una chiazza rispetto al rifiuto normale del carburatore con ghigliottina chiusa al minimo (un amico mi ha consigliato di usare olio di ricino in piccola quantità così ne senti anche l'odore se servisse)... poi la percentuale di olio del micelatore dovrebbe essere sufficiente per i motori "normali" Cita Per il filtro dell'aria ho visto che alcuni cambiano la retina con una meno fitta.. Mi piacerebbe fare un lavoro del genere magari anche aumentando l'altezza del filtro stessa replicando quello del T5 (anche se non ho le misure) e magari alzare un pò il coperchio mettendo uno spessore stampato in 3D. Il problema è che non ho esperienze sui SI.. Ho sempre avuto carburatori classici.. Potrebbe essere un'idea io mi sono limitato al fare i 2 forellini consigliati, magari con filtro migliore e scatola le prestazioni aumentano, ma non so di quanto sinceramente... per certo i cornetti con scatola maggiorata sembra che funzionino 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Tutto chiarissimo! Venendo dal mondo small mi era sfuggito il discorso selettore esterno e varie guarniioni.. allora a questo punto cercherò di non sottovalutare questo aspetto. Per quanto riguarda la testata, non ho alcun problema in quanto la faccio io da zero... Quindi potrei anche farla con ll'o-ring di tenuta. Ero curioso per quanto riguarda la guarnizione in rame in quanto ho visto che molti utilizzano questa soluzione. Per il RDC penso che 11:1 sia un buon compromesso, ma non ho esperienza sui PX, quindi magari aspetto un parere da qualcuno che ha affrontato il problema. Ho fatto delle prove sul cilindro originale con rapporto 9,5:1 e non ho riscontrato problemi di detonazione o surriscaldamenti nonostante la fasatura piuttosto bassa e le dimensioni della luce esigue. Per la questione selettore adesso tramite la foto ho inquadrato il problema e posso risolvere facilmente con una boccola fatta al tornio! Quindi per il miscelatore sconsigli di agire sulla vite di regolazione? Per il filtro invece eviterei i cornetti per il rigetto di benzina che potrebbero provocare.. penso che il filtro in qualche modo attenui questo comportamento. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 Posto alcune foto del nostro progetto per la testata, è stata interamente fatta in casa, dal CAD alle lavorazioni meccaniche.. È stata testata su un px 150 originale, infatti il sotto-testa in foto è proprio per quel motore. Potrebbe essere un'idea quella di fare 2 sotto-testa uno con rdc di 10:1 e uno 11:1 e valutare le differenze.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 5 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Tutto chiarissimo! Venendo dal mondo small mi era sfuggito il discorso selettore esterno e varie guarniioni.. allora a questo punto cercherò di non sottovalutare questo aspetto. E' un po' una finezza se hai tempo e voglia di curare anche questo aspetto almeno sei sicuro che la corciera prenda bene al centro delle battute degli ingranaggi una volta trrovato i giusti spessori... sul catalogo della sip che trovi online nella pagina dei cambi px trovi tutte le misure e verifiche per capire quali ingranaggi hai, quale asse ruota, quale preselettore e le accoppiate previste, se hai voglia di leggere. 5 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Per quanto riguarda la testata, non ho alcun problema in quanto la faccio io da zero... Quindi potrei anche farla con ll'o-ring di tenuta. Ero curioso per quanto riguarda la guarnizione in rame in quanto ho visto che molti utilizzano questa soluzione. Per il RDC penso che 11:1 sia un buon compromesso, ma non ho esperienza sui PX, quindi magari aspetto un parere da qualcuno che ha affrontato il problema. Ho fatto delle prove sul cilindro originale con rapporto 9,5:1 e non ho riscontrato problemi di detonazione o surriscaldamenti nonostante la fasatura piuttosto bassa e le dimensioni della luce esigue. Già avere una banda di squish ben fatta con il profilo del pistone aiuta molto, poi se riesci a portarti dai 9,5:1 ai 10,5:1 credo sia già un bene e tutto sommato 11:1 non è un valore molto spinto... ma senza dubbio qualcuno con più esperienza c'è 5 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Per la questione selettore adesso tramite la foto ho inquadrato il problema e posso risolvere facilmente con una boccola fatta al tornio! Anche questa è una piccola finezza se si fossero asolati i fori su cui ruota, alla fine la boccolina dovrebbe avere diametro interno giusto pe fare appoggio e togliere un eventuale gioco. 5 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Quindi per il miscelatore sconsigli di agire sulla vite di regolazione? Non l'ho mai fatto e non saprei... dovresti vedere un po' come si comporta 5 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Per il filtro invece eviterei i cornetti per il rigetto di benzina che potrebbero provocare.. penso che il filtro in qualche modo attenui questo comportamento. Nel mio caso il filtro originale attenua molto e sporca poco la scatola carburatore... credo penalizzando le prestazioni anche Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 12 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Posto alcune foto del nostro progetto per la testata, è stata interamente fatta in casa, dal CAD alle lavorazioni meccaniche.. È stata testata su un px 150 originale, infatti il sotto-testa in foto è proprio per quel motore. Potrebbe essere un'idea quella di fare 2 sotto-testa uno con rdc di 10:1 e uno 11:1 e valutare le differenze.. Se hai questa possibilità io la proverei senza dubbio... come dici fare una cava per un un oing misura commerciale in viton ti viene semplice e fare un centraggio altrettanto, magari ci metti delle spinette o fai le boccoline su 2 prigionieri opposti. Tante volte se hai una banda di squish ampia vicina al 50% dell'area totale e con squish efficace vicino al millimetro poi dopo scavare una cupola per averere un rapporto di compressione basso non è semplice e potrebbe succedere che allontani un pochino la candela dal cielo del pistone, magari tieni circa 8mm e vedi cosa riesci a fare senza compromessi con l'area della banda di squish... se resti comunque troppo alto a tuo avviso allora togli un pochino di banda e guadagni volume. Facile che nel tuo caso il motore abbia notevoli benefici da una testa ben fatta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
McKenzie Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 Fasi consigliabili per i travasi e poi di conseguenza quella di scarico si forma e larghezza, oltre a quelle dell'albero lascio che qualcuno più esperto di large ti dia un indicazione di massima... Certo la biella "lunga" ti aumenta un po' il volume nel carter ed usare il 24 magari appunto con una valvola larga ed un po' di fase ti aiuta a riempire meglio. La polini original che hai non è votatata agli alti giri rispetto ad altre padelle per cui prova a ragionare un po' sul reale regime di funzionamento e magari adegui anche cambio e primaria dove non so darti un buon consiglio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 17 minuti fa, McKenzie ha scritto: Se hai questa possibilità io la proverei senza dubbio... come dici fare una cava per un un oing misura commerciale in viton ti viene semplice e fare un centraggio altrettanto, magari ci metti delle spinette o fai le boccoline su 2 prigionieri opposti. Tante volte se hai una banda di squish ampia vicina al 50% dell'area totale e con squish efficace vicino al millimetro poi dopo scavare una cupola per averere un rapporto di compressione basso non è semplice e potrebbe succedere che allontani un pochino la candela dal cielo del pistone, magari tieni circa 8mm e vedi cosa riesci a fare senza compromessi con l'area della banda di squish... se resti comunque troppo alto a tuo avviso allora togli un pochino di banda e guadagni volume. Facile che nel tuo caso il motore abbia notevoli benefici da una testa ben fatta Per la cupola non ci sono problemi.. in quanto la faccio da fusione, quindi è già tutta pre-calcolata, per la banda di squish pensavo di farla bella ampia, circa il 50%, appunto per non accordare il motore a regimi troppo alti.. dato che sono limitato dalla marmitta e dal tipo di uso che voglio farci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 (edited) 16 ore fa, fftech_3d ha scritto: Salve ragazzi! ☺️ Provengo dal mondo elaborazioni smallframe e sono un po' allo scuro sul mondo large.. Il mio intento è quello di preparareun motore per utilizzo cittadino, strade extraurbane e autostrada.. Faccio circa 10km di autostrada ogni giorno, in più utilizzo la vespa per raduni e lunghe distanze. Quindi vorrei un motore abbastanza coppioso senza che stia ad alti regimi a 90km/h. Mi interesserebbe mantenere una velocità di crociera intorno ai 80/90 km/h col motore non troppo in tiro. Inoltre è di vitale importanza mantenere il miscelatore.. La mia configurazione è la seguente: 177 polini ghisa 6t; Carburatore SI24 con mix; Cambio originale; Frizione 7 molle + anello di rinforzo; Marmitta polini original con tubetto da 20mm; Testata totalmente artigianale; Accensione originale volano con ghiera; Rapporti 23/65 denti elicoidali del px 200; Carter raccordati; Albero motore anticipato Jasil C57 biella 110; Valvola leggermente aperta; Volano elestart leggermente alleggerito. Sono allo scuro riguardo le fasi da adottare per l albero, di sicuro anticiperei ed eviterei un grande ritardo per evitare imbrodamenti o innalzamento della curva di coppia. Per quanto riguarda la testa sto disegnando il sotto-testa con cupola troncoconica, avrà un rdc intorno a 11:1 e 1,5mm di squish. Misurando le fasi (con il vecchio albero con biella standard) del cilindro ho riscontrato queste misurazioni: Scarico 168°; Primari 126°; Secondari 110°. Con la biella da 110 le fasi si abbassano leggermente e vorrei portare lo scarico intorno ai 172° e mantenere la stessa fasatura per i travasi Il mio dubbio rimane sul rapporto di compressione (non so se aumentarlo leggermente) dato che con la biella più lunga diminuisce il rapporto di compressione effettivo. Non vorrei esagerare portando il cilindro a temperature eccessive. Che ne pensate di questa configurazione? Ogni consiglio è ben accetto ☺️ Di seguito allego le foto dei lavori finora effettuati. Mi sono accorto di aver commesso un errore per quanto riguarda il cilindro.. È un 7 travasi, non un 6 travasi come avevo scritto. Edited May 13, 2020 by fftech_3d Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 Guarda, per alloggiare l'albero px non ti serve andare in rettifica ne tantomeno barenare....puoi ricavare il solco per il dente della spalla con il dremel (io così ho fatto) e poi lavorando pian piano ti aggiusti la tenuta della valvola verso il lato frizione....io mi sono fatto una dima in ferro centrata con la sede cuscinetto in modo da non fare solchi sul carter....da mangiare ci sarà forse 2mm e la resistenza del carter non cambia di molto. Visto che hai il 7t, apri bene i travasi alla base e raccorda al carter....se puoi riportare aluminio o stucco vai più sereno e fai delle belle sacche. Ti dicevo di provare prima il cilindro con lo scarico originale perchè ha la luce già molto grande rispetto al condotto...a mio parere serve a nulla allargare/alzare in canna se non si modifica il resto. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 14 minuti fa, solovalvola ha scritto: Guarda, per alloggiare l'albero px non ti serve andare in rettifica ne tantomeno barenare....puoi ricavare il solco per il dente della spalla con il dremel (io così ho fatto) e poi lavorando pian piano ti aggiusti la tenuta della valvola verso il lato frizione....io mi sono fatto una dima in ferro centrata con la sede cuscinetto in modo da non fare solchi sul carter....da mangiare ci sarà forse 2mm e la resistenza del carter non cambia di molto. Visto che hai il 7t, apri bene i travasi alla base e raccorda al carter....se puoi riportare aluminio o stucco vai più sereno e fai delle belle sacche. Ti dicevo di provare prima il cilindro con lo scarico originale perchè ha la luce già molto grande rispetto al condotto...a mio parere serve a nulla allargare/alzare in canna se non si modifica il resto. Ciao Quidi consigli di aprire i travasi alla base? Ho notato che il frontescarico è abbastanza strozzato in effetti... Per i travasi si potrebbe allungare un po' il secondario e allargare i travasi verso la parete esterna del cilindro.. hanno una forma diverente dalla base in poi.. Dici di allargarli fino a quando la parete è verticale? C'è abbastanza materiale secondo te? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
solovalvola Posted May 13, 2020 Share Posted May 13, 2020 57 minuti fa, fftech_3d ha scritto: Quidi consigli di aprire i travasi alla base? Ho notato che il frontescarico è abbastanza strozzato in effetti... Per i travasi si potrebbe allungare un po' il secondario e allargare i travasi verso la parete esterna del cilindro.. hanno una forma diverente dalla base in poi.. Dici di allargarli fino a quando la parete è verticale? C'è abbastanza materiale secondo te? Su tutti i cilindri polini di materiale ne hai piu' che sufficiente...Secondo me , dovresti allargare primario e econdario fino a rendere ben visibili le pareti corte che li delimitano (spero di essermi spiegato bene...) , mentre in larghezza non li aprirei fino a rendere la parete esterna proprio verticale , ma comunque mantenendo una certa divergenza verso l'esterno (hai molto materiale per divertitrti...) Il frontescarico stesso discorso : aprilo bene alla base e raccorda bene al carter. Noterai che la raggiatura che dovrai fare sul carter e' ben diversa da quella che ha il travaso sul cilindro : cerca di seguirla meglio che puoi. Questo e' il mio quasi a lavori completati... : ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fftech_3d Posted May 13, 2020 Author Share Posted May 13, 2020 5 minuti fa, solovalvola ha scritto: Su tutti i cilindri polini di materiale ne hai piu' che sufficiente...Secondo me , dovresti allargare primario e econdario fino a rendere ben visibili le pareti corte che li delimitano (spero di essermi spiegato bene...) , mentre in larghezza non li aprirei fino a rendere la parete esterna proprio verticale , ma comunque mantenendo una certa divergenza verso l'esterno (hai molto materiale per divertitrti...) Il frontescarico stesso discorso : aprilo bene alla base e raccorda bene al carter. Noterai che la raggiatura che dovrai fare sul carter e' ben diversa da quella che ha il travaso sul cilindro : cerca di seguirla meglio che puoi. Questo e' il mio quasi a lavori completati... : ciao Bel lavoro! Il tuo sarà anche in biella 110? Non c'è il rischio di esagerare con il volume del carter pompa aprendo così tanto i travasi? Il fatto di aumentare la biella di 5mm credo che aumenti di per se in maniera più o meno consistente il volume... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.